Опыт использования высоких холмистых гряд
статья написана в соавторстве с Рустамом и Екатериной Паспауловыми, Алтай.
***
Мы решили строить высокие холмистые гряды по Зеппу Ивановичу Хольцеру. Так привычен для нас этот австриец, что стал уже Ивановичем. Жаль, конечно, что до нас мудрец не доехал, дороговаты у батюшки консультации, но грядки по его заветам мы делаем. Уже появились свои инструкторы по этому делу. Опыт накапливается, а из года в год появляется всё больше и больше овощей.
Итак, в чем суть, если вы не в курсе. Высокие холмистые гряды — это земляные структуры в виде извилистых гребней высотой до 1,5 метра, внутрь которых закладывается разнородная органика. По сути, это обычные грядки — короба с органикой, но выполняются они не из досок, а из всевозможного бросового материала (в другой ситуации он или сгорел, или был бы выброшен), поверх которого насыпается земляной холм. Минус таких грядок в том, что на их возведение необходим или экскаватор, или крепкое тело в сочетании с увлечённостью и недюжинным задором.
На рисунке я попытался изобразить грядку в разрезе.
Вначале укладывается грубая органика: брёвна, ветки и всё, что есть (А). Следом укладывается дёрн, корнями вверх (Б). Потом навоз и компост, которые у нас в изобилии, вот и используем (В). Далее идёт плодородная земля, она выкапывается тут же при углублении дорожек или террасировании склона (Г). На землю укладывается мульча (Д), мы используем сено, так как его у нас тоже в избытке. Чтобы мульча не сползала, её можно прижать ветками, а кое-где, для стабилизации земли и предотвращения её осыпания, можно использовать барьерчики из досок или стволов, упёртых в колья, вбитые в землю (Е). Стрелочкой на рисунке указана вершина гряды — это место, до которого должен легко дотягиваться человек, её обслуживающий. Если гряду сделать больше, то ползанье по ней быстро утомит огородника. В принципе, всё так же, как и описывает Зепп в своих книгах .
Я знаю достаточно людей, которые пробовали делать высокие холмистые гряды, но потом отказались от них, хотя их использование имеет смысл в определённых условиях. Это происходит, как мне кажется, по некоторым причинам. Во-первых, самое главное: для ведения огорода таким способом нужна полная перестройка мышления, ведь это многомерное хозяйствование требует постоянного обучения, внимательности, доверия к Природе и её мудрости.
Во-вторых, высокие гряды родились в гористой местности и, несмотря на успешное использование их на всех ландшафтах, они, как нам кажется, лучше всего подходят для склонного огородничества. На плоской земле может оказаться, что затраты на возведение таких структур уж слишком высоки.
В-третьих, для того, чтобы гряды заработали, нужно очень внимательно читать рекомендации Хольцера и прежде всех экспериментов хотя бы раз очень точно выполнить все инструкции. В книгах нет неточностей и «неважностей», и каждая рекомендация обоснована.
Итак, почему мы используем высокие холмистые гряды и продолжаем развиваться в их строительстве?
У нас достаточно холодно. Для того чтобы питомцам нашим жилось хорошо, необходимо создать как можно больше условий для накопления тепла в грунте. Высокие гряды — один из лучших способов решения этой задачи. Также помогают сохранять тепло и камни, если ими обложить грядку вокруг, но, несмотря на то, что мы живём в горах, камней у нас не так уж и много. Хотя мы их потихоньку сволакиваем к себе на огороды. Растения в высоких грядах легче переносят заморозки, почва прогревается быстрее, чем в плоских низких грядах. Поэтому, в принципе, можно сажать всё раньше.
Для строительства поднятых грядок требуется всевозможный материал, которого у нас часто не оказывается, а если и оказывается, то его жалко. Грядки чаще всего поднимаются досками, но бывает, строятся из досок, кирпичей, плоского шифера... Высокие холмистые гряды в этом смысле достаточно дешёвая структура. Тратится лишь физическая сила (все гряды мы пока строили только вручную, лопатами). Начинка для гряд и стабилизирующие ветки и колья у нас бесплатные: это отходы от заготовки дров и расчистки территорий. В основном, мы используем берёзу (это самое популярное у нас дерево).
Высокие гряды нагружают спины лишь один раз, во время их создания. Всё остальное время спина избавлена от самой популярной огородной коленно-локтевой позы крючком.
Высокие гряды — это необычно и очень красиво. Постепенно они становятся нашими туристическими объектами, постоянно привлекающими внимание людей.
Высокие гряды — хороший способ утилизации разного органического мусора. Также внутрь можно убрать какие-нибудь консервные банки. Что касается пластика, то тут мнения расходятся. Кто-то говорит, что это безопасно, кто-то считает, что вредно. Думаю, что лучше пластиком не увлекаться, так, на всякий случай.
Нам самим очень интересно экспериментировать с системами гряд, изучать микроклиматы, которые в результате получаются. Поэтому мы и продолжаем их создавать.
Постепенно, по мере «работы» грядки и разложения в ней органики, гряда становится всё более и более природной структурой. Она заполняется жителями, засевается разными полезными многолетниками, у неё меняется форма. Она становится более пористой и влагоёмкой. Всё это в совокупности делает систему гряд всё более продуктивной и удобной для выращивания еды.
С какими ошибками мы столкнулись во время своих экспериментов?
1. Недостаточный слой земли над слоем дёрна. Поскольку мы всё строим вручную, нам не очень легко сразу навалить полутораметровую гору, а это оказывается важно. Пырей, вместо того, чтобы перепреть, начинает вылезать через слой плодородной земли и быстро её затягивает, превращая грядку в плотный дерновый вал, практически непригодный для выращивания культурных растений. Решение: замульчировать грядку получше (например, положить гофрокартон) и вновь насыпать землю, которую можно взять между грядками. А впредь хоронить дёрн (даже перевёрнутый) на глубину не менее 20 см.
2. Узкие проходы между грядками. Когда растения разрастаются, то перемещаться по дорожкам становится очень проблематично. Сейчас у нас такой стандарт ширины: по тропинке легко должна проезжать садовая тележка.
3. Тупиковые проходы. Они хороши для создания микроклиматических зон — солнечных ловушек... но огород не должен состоять только их них. Самым удачным ансамблем гряд на сегодняшний день нам представляется такой, который укладывается в концепцию одной прогулки. Ты начинаешь идти длинной змейкой и в результате проходишь по всему огороду, от начала до конца. С другой стороны у такой тропинки должны быть выходы, чтобы не пришлось проходить по всему длинному «червяку» для того, чтобы попасть в расположенную рядом зону.
4. Торчащие из грядки ветки и стволы. Оказалось, что органическая, деревянная начинка грядки должна быть хорошо укрыта слоем земли. Если ветки торчат наружу, это создаёт условия для высушивания грядки... вода из пористой начинки быстро испаряется по созданным таким образом каналам. И грядка начинает работать в противоположном направлении. Решение: вытащить торчащие ветки, обрезать их, если не вытаскиваются, и подсыпать землю.
5. У нас пока так и не получилось вырастить на склоне нормальные корнеплоды: земля всё равно потихоньку сползает и не даёт возможности корнеплоду хорошо сформироваться. Даже при наличии хорошей мульчи и лежащих сверху стабилизирующих веток. Поэтому мы стараемся сажать корнеплоды в вершину гряды и даже специально делаем гряды трапециевидного сечения с более плоской вершиной.
Какие ещё есть наблюдения.
Полив. Нельзя поливать без мульчи! Вода, стекая со склонов гряды, будет смывать всё: и землю, и растения, и семена… Поэтому полив надо делать только по мульче. Сейчас я проложил ленты капельного полива под слоем мульчи и вдоль этих лент стараюсь сажать самые влаголюбивые культуры. Есть у меня и дождевалки, хоть Хольцер их и не рекомендует. Рядом с источником воды должны высаживаться самые влаголюбивые растения. Вообще, полив в основном необходим в самом начале, чтобы и семена лучше проросли, и не засохли молодые ростки. А потом, когда растения уже набрались сил, мы поливаем изредка, по мере необходимости (когда видно, что растениям не хватает воды).
Посев. У нас так и не получилось пока продуктивно сеять смеси семян вразброс, как заповедует Хольцер. Вернее, так: управляемый посев отдельными группами, рядками и гнёздами даёт более предсказуемый результат. А потом в «проплешины» можно досеять что-то ещё, да и вообще мы в течение сезона стараемся подсевать разные культуры на свободные места. Таким образом, с быстрорастущих растений можно получить больше урожая. Да и грядка не стоит пустой. Свято место пусто не должно быть, как говорится. Быстро растут: редис, шпинат, картофель (на зимнее хранение картошка сажается на одном месте в один присест, а для получения небольших молоденьких клубней на еду можно и поэкспериментировать; часто ещё вырастает много картофельных ростков из очистков на компостной куче, мы их рассаживаем по грядам), салаты (разные-преразные), горох и т. д. В середине лета высаживаются культуры на зимнее хранение: дайкон, редька, репа…
Комбинирование посадок. Мы пробуем разные сочетания, но когда на грядах много видов, то не заметно какое-то особенное влияние. Уживаются вместе даже те культуры, про которые говорят, что «они плохие соседи».
Хорошо помнить, что каждое растение имеет свои особенности и их хорошо бы знать. В связи с этим стоит подбирать место с соответствующим микроклиматом в системе гряд для высадки каждого растения… ну и наблюдать, пробовать сажать в разные части системы.
Пока у нас сложилась вот такая схема, которой мы в основном придерживаемся.
Гребни: все теплолюбивые растения и такие, которые нетребовательны к поливу, например, томаты (нужны опоры), базилик…
На переходе с вершины на склон (край): корнеплоды, лук на репку, чеснок, все салаты, зелень…
Склоны: земляника, многолетние луки, душистые травы, салаты, картошка, помидоры (можно без опоры), бобы, фасоль, горох. Чеснок…
Самый низ склона: кукуруза, подсолнухи, топинамбур…
Капуста белокочанная пока лучше получилась на плоских грядах.
Мульчировать или нет? Мульчировать. Без мульчи грядка на ветру очень быстро обезвоживается. Без мульчи склоны подвергаются эрозии. В любом случае, надо понимать, что мульча – это процесс. Весной грядку хорошо бы раскрыть, чтобы земля прогрелась. В это легко поверить, если посмотреть, как под большим одеялом навозно-сенной мульчи в конюшне лёд сохраняется до середины лета. Потом в прогретую землю можно сеять. После посадки семена нужно прикрыть мульчей. Помните, что через толстую мульчу молодым росткам очень трудно пробиться, но без мульчи таким нежным росткам требуется больше воды и они легко могут погибнуть. За мульчей нужно поглядывать. Иногда подсыпать, иногда подгрести. Иногда разворошить, если слежалась и не позволяет пробиться нужным растениям. Мульчировать лучше рыхло и сразу после посева, а после того, как ростки окрепли, досыпать органику. Мульчировать после всходов трудно, так как всегда есть опасность повредить маленькие растения.
Хорошо изучить, как выглядят всходы разных растений: это очень удобно, чтобы удалять сорняки ещё на этапе их появления, а тем растениям, которые нужны, нет-нет, да помочь.
Вообще, высокие гряды – это интересная штука!
Из книги «устойчивость как образ жизни»
Тег земледелие